Pop, pasik, satöbbi: a legrebellisebb AW18-as kollekciók a férfi divathetekről

Lecsengett a férfi divathét, mi pedig nem bírtuk ki, hogy ne szedjük nektek össze kedvenceinket a bemutatott AW18-as kollekciók közül. Természetesen – szokásunkhoz híven – a valamiért izgalmas, rebellis opuszokra irányult a tekintetünk elsősorban. Érkezzenek most ők.

A-Cold-Wall

Hogyan lehet újrastrukturálni és újraértelmezni a munkaruhák használatát, szerkezeti formáit? Mondjuk úgy, hogy az anyagoknak kulcsfontosságú szerepet szánunk, mint ahogyan Samuel Ross is tette, mellyel egy ütős, sportos vonalat hozott létre, erőteljes felsőruházat-koncepcióval. Tette mindezt azért, mert szerette volna bővíteni eddigi anyagpalettáját; kísérletezett olyan anyagokkal, mint a digitálisan nyomott gyapjúszövet vagy a bőrre hasonlító nylon. A legnagyobb hangsúlyt a kabátokra helyezte, miközben különböző díszítésekkel és funkcionális részletekkel próbálkozott. Így került a kollekcióba a kézzel szőtt gyapjú, a termoreaktív nylon, de feltűnők az eltúlzott zsebek is.

Bobby Abley

A Bobby Ableynél gyakran merítenek a popkultúra szeretett elemeiből, ez a brand aktuális kollekciója kapcsán sem volt másként: most a Warner Bros-szal álltak össze és a Looney Tunes karakterei kerültek fókuszpontba. Csőrikétől Tapsi Hapsiig szinte mindenki kapott egy-egy ruhadarabot. Az eredmény pedig? Egy szórakozott, karneváli kollekció, mely feleleveníti a gyermekkort, miközben kielégíti az exhibicionista, infantilis lelkületű férfiak öltözködésbeli vágyait. Persze, várjuk már a magyar bulvársajtó lehúzó hiszticikkét a férfi divathét kapcsán, amelyben bizonyára kitüntetett helyen fog szerepelni Bobby Abley anyaga.

Daks

A hatvanas évek hangulatát vitte kifutóra a Daks első bemutatójával, melynek kreatív igazgatója Filippo Scuffi, aki a klasszikus brit öltönyszövetek igen széles palettáját vonultatta fel a shown. A klasszikus eleganciába oltott mintaorgia sem maradt el: a kockákon át a tyúklábmintán keresztül, a csíkokkal bezárólag jóformán minden szerepet kapott a kollekcióban. És ha ez nem lett volna elég, a szemet gyönyörködtetően mély őszi színek mellett, feltűnő tónusokkal is operált a tervező, a lila és a narancs is fel-felbukkant a kreációkon.

John Lawrence Sullivan

Sullivan éles kollekcióját a bokszolóból designerré avanzsált Arashi Yanagawa tervezte, aki Tokióban él ugyan, viszont Londonban mutatott be az elmúlt három szezonban. Úgy nyilatkozott, hogy szerette volna megmutatni „egy ember két oldalát” öltözéksorozatán keresztül. A darabokat a Twin Peaks, a Taxi Driver és a Natural Born Killers filmek inspirálták. Viszont szerintünk van itt egy kis Mátrix-beütés is; mintha a hosszú bőrkabátos Keanu Reeves és egy alter James Bond vetélkedne egymással a kifutón…

M1992

Na, jöjjön egy kis anekdota! Dorian Stefano Tarantini showján a kezdést váró divatguruk csendben ültek helyükön és vártak a show kezdetére, miközben egy kisebb vita kezdett kibontakozni a sorok között – olvasható Luke Leitch, a Vogue Runway szerkesztőjének cikkében. A vitát Tiziana Cardini, az olasz Vogue Runway egyik szerkesztője indította. Cardini szidalmazni kezdte a paninari szubkultúrát, mely a milánói utcák társasága volt a nyolcvanas években. A csoport tagjai jellemzően a Timberland vagy a fűzős matrózcipők szerelmesei voltak, kivillanó argyle zoknikat, amerikai farmert és old school Moncler dzsekit viseltek, és nem mellesleg Tarantini kollekciójának fő inspirációs forrásai voltak. A divatszerkesztő a show előtt pedig rámutatott arra, hogy ő ugyan ott volt mikor a paninari kultúra elterjedt Milánóban. Hozzátette: „Borzasztóak voltak. A felső burzsoázia kölykei voltak, akik nem hittek semmiben.” És valóban nem valamifajta eszmeiség, hanem a „ki gazdagabb kinél”-elv fogta őket össze.

Viszont mikor a kollekció megjelent a kifutón, Cardini nyugtalansága részben alábbhagyott, hiszen az eredeti paninari esztétikának egy izgalmas jelenbéli újragondolása mutatkozott be túlzásokkal és extrém részletekkel, részben a hagyományos paninari csoport öltözködésének fricskájaként.

Michiko Koshino

Dicsőség minden biciklifutárnak! Nagyjából így lehetne összefoglalni a kollekció mottóját. Ahogyan a tervező fogalmazott, mikor egy biciklis futárt lát csomagot kézbesíteni, akár Amazonos, DHL-es vagy FedExes futár, mindig nagyon stílusosak és inspirálóak. A japán designer 2018-as őszi-téli kollekciójában a kerékpárosok hevederjei, a ¾-es nadrágjai, versenyatlétái és a PVC esőkabátjai köszönnek vissza, miközben 30 éves márkájának archívumának részletei is megjelennek a darabokon. Az eredmény pedig: tűpontosan párosított anyagok, sportos vonalak, váratlan színpárosítások és egy merész styling…

Per Götesson

Per Götesson az ideális férfigardróbot szerette volna megalkotni az idei hideg szezonra. „Mindig szeretem felfedezni az új és a modern férfiasság fogalmát” – jegyezte meg a designer. A svéd születésű Götesson első önálló kollekcióját prezentálta a Soho-ban, miután a Topman segedelmével az ő tervei is közönség elé léphettek. Götesson férfitípusát erotikusnak, érzékenynek írja le, aki ugyanakkor nem szégyellős, nem félős. Célja, hogy a férfi ruhatárat olyan darabokkal töltse fel, mint praktikus kabátok, farmerek vagy ingek, melyek könnyedén kombinálhatóak lesznek egymással és a gardrób többi elemével.

Pronounce

A Pronounce párosa (vagyis Yushan Li és Jun Zhou) másodszorra tűnik fel a London Fashion Weeken a GQ China vendégeiként. Vibráló kollekciójuk színekben és textúrákban gazdag, stílusuk markáns és figyelemfelkeltő. A tervezők különböző elemeket emeltek be a kínai örökségükből, például a hagyományos Mao öltönykabátot, amely kiegészül a széles, egyenes szárú öltönynadrággal. Az anyagok kulcsfontosságúak a kollekcióban: a bársony és gyapjú oversized kabátok fémes bőrrel, farmerrel vagy fényes rózsaszín lakkbőrrel voltak párosítva az erőteljesebb, rétegzett hatás elérése érdekében.

Vivienne Westwood

Idén provokatív show helyett egy 2 perc 46 másodperces videót készített Miss Westwood, mely január 8-án árasztott el minden létező digitális platformot. Kollekciója a „háború folyik mindenhol”-téma köré épül, és megemlít egy olyan buddhista kártyakészletet is, melyet ő tervezett és készített, hogy az egész világot változásra bírja. A hashtag #Don’tGetKilled egy lássuk be, teljesen indokolt javaslatnak tűnik… Ez az irány megismétli Westwood számos nagyívű motívumát évszaknak megfelelő hangulatban, amely ebben a szezonban a military volt.

Z Zegna

Egy Észak-Olaszországban alapított és 1910 óta fennálló cég 1993-ban hozta létre az Oasi Zegna elnevezésű parkot, mint egy csúcspontjaként Zegna számos természetvédelmi projektjének, amit még az alapító kezdett meg az 1930-as években. Akkoriban a Zegna brand Trivero hegyvidéki területei közelében (itt alapították a márkát) újraerdősítési projekteket finanszírozott, más környezetvédelmi megmozdulások mellett. E törekvésekhez nyúlt vissza a Z Zegna kollekciója megalkotásakor. A szabások és technikai kialakítások a sportruházatok formai vonalaival vegyülnek az Oasi színpalettáját felhasználva. Ez a sorozat azon ritka kollekciók egyike, amelyet az egészséges életmód és a természetjárás előtt tisztelegve hívtak életre.

Szerző: Jakab Tímea Diána

Hozzászólás