Ember-állat hibridek, kozák népviselet és asztrológia: mutatjuk a Couture Week legizgalmasabb kollekcióit!

Ismét eljött – és azóta le is csengett – a divatvilág tüllel és csipkével beborított karneválja, a couture hét. Ezalkalommal is kiválogattunk kedvenc kollekcióinkat, melyek a legkülönfélébb inspirációs forrásokból merítkezve hozták el a magas szabászat remekeit. Íme!

Aganovich

A designer duó, Nana Aganovich és Brooke Taylor második couture kollekciójával egy gótikus tündérmesét álmodott a kifutóra – a show kísérteties elemei közül leginkább az arcot (vagy épp egész testet) fedő fátylak voltak a legszembetűnőbbek. A kollekció egy kitalált női karakter utazásáról szól: „She’s armed and protected, but as she goes through life things happen and she becomes someone different.” – magyarázta a tervező, Nana Aganovich.

Armani Privé

A merész újításokat követően a harmincas években a divatvilág kicsit letisztultabbá vált: lágyabb, nőiesebb stílus kezdett uralkodni, egészen az évtized végéig, amikor is a maszkulin szabásvonalak nyertek teret. Az Armani Privé couture kollekciójában a harmincas évek jellegzetes jegyei a nyolcvanas évek vibráló stílusával, erős színkombinációval korrelálnak.

Balmain

Olivier Rousteing elég merészet villantott az első couture showján, melyet a brand hamarosan nyíló flagship store-jában rendeztek meg. A kreátor igen figyelemfelkeltő módon rugaszkodott el a valóságtól, ami nem is lenne annyira meglepő – lévén couture-ről beszélünk -, ha nem a letisztultságáról híres Balmainről és Rousteingről lenne szó, aki lassan kilenc éve ezen ars poetica jegyében alkot. Ezúttal valóban kísérletezett a formák terén is: a fókusz a dekontruktivista megoldásokon, valamint a látványos, hajtogatott anyagokon volt, mellyel Párizs és a ház alapítója, Pierre Balmain előtt tisztelegtek.

Christian Dior

Maria Grazia Diorjától már megszokhattuk a figyelemre méltó, exkluzív kreációkat. Eddig azonban beállt a sorba és küzdött a mesteri szabásokkal. Úgy tűnt, túlságosan is akarja az erős nő újrakonstruált New Lookját. Kapott hideget, meleget emiatt bőven. Most viszont azt mondta, elég volt, majd maga mögött hagyta az archív képeket, csupán csak az inspirációkból építkezett, és mondhatni, eddigi legjobb kollekcióját hívta életre.

Elie Saab

Libanon couture központja nyilvánvalóan Beirut, ahol nem mellesleg a Saab Ateliers is található; itt készülnek a kollekciók darabjainak exkluzív kézműves elemei, a legapróbb hímzésektől kezdve a ruhák festéséig. Természetesen Párizsban is megtalálható a brand, melynek aktuális öltözéksorozata a francia haute couture világának esztétikáját mixeli a némileg profánabb, mediterrán couture narratívákkal, nem mellőzve a túldíszített, extravagáns jegyeket sem.

Zuhair Murad

Zuhair Murad bemutatóján egy óceán fantasy világába ugorhattunk fejest. Ezúttal egy szexisebb és rockosabb vonalon vezetett minket ebbe a képzeletbeli mesekomplexumba, melyet ismét káprázatos kreációkkal tett felejthetetlenné.

Valentino

Pierpaolo Piccioli a backstage-ben elárulta a Vogue-nak, hogy nem hisz a modernizált couture-ben, mert magát a couture-t azért szereti, ami, annak  összetettségével és a különlegességével. Ebben a szezonban a Valentino-ra jellemző speciális technika, a budellini is megjelenik a kollekcióban egy hatalmas rózsákkal díszített selyem organza ruhán, melyhez később további 236 méterre volt szükség ugyanabból a költséges, egyedi tervezésű anyagból. A másik különlegesség egy 63 méter anyagigényű keserű sárga, könnyű selyemszövetből készített estélyi ruha volt, melynek egy óriási masni formájú pillangószárnyat applikáltak a hátára. Továbbá hétszáz óra kézimunka van abban a virágos nyomott ruhában, amelynek felületén fémes csipkebetéttel hoztak létre finom patchwork mintákat. Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy van olyan kreáció, ami mintegy 1050 munkaórát igényelt! Szóval ez Piccioli számára az, ami a couture-t jelenti, és ha mindez még nem lett volna elég, ne feledkezzünk meg a kézzel készített, couture csipkével kollázsolt harisnyákról sem! Egyszóval lenyűgöző, amit ő és ateliers csapata a kifutóra varázsolt, emeljük kalapunk!

Viktor & Rolf

Viktor Horsting és Rolf Snoeren párosa tüll estélyik szivárvány-parádéját szabadította a kifutóra – extrém méretekben. A ruhák elején egy ismert szlogen, Instagramról vagy szuvenír pólókról kölcsönzött frázis kapott helyet. Mindez a kliséket puffogtató social media általános banalitására vezethető vissza, ezeket hivatott kicsavarni a ruhaköltemények eltúlzottsága, színvilága, gigászi volumene.

Givenchy

Az egyszerű fehér vászon nem tiszteleg sem az archívumok, sem a hagyományok előtt – ebben a stílusban jelent meg Clare Waight Keller tavaszi couture kollekcíója a Givenchy-nél. Az igazi újrakezdés véleménye szerint az, amikor ténylegesen kisöpörjük a házat és a semmiből indulunk neki, hogy aztán rendkívüli színeket, technikákat, sziluetteket, struktúrákat és sajátos esztétikát adhasson hozzá az ember. Az eredmény bátor, de mindenképpen megkapó.

Schaparelli

Mikor Elsa Schiaparelli kislány volt, nagybátyja, Giovanni (aki ismert csillagász volt) az arccsontján lévő szeplőit a Nagy Göncöl csillagképhez hasonlította. Évekkel később, készített egy brost a csillagkép formájával, mely személyes talizmánjává vált. Az önéletrajzában szereplő anekdota egy gyerekkori emléke volt, ez inspirálta a kreatív igazgató Bertrand Guyont a tavaszi haute couture kollekciójának megalkotásakor. A kollekció feltárja az alapító rajongását az asztrológia és a természet iránt, a kevésbé ismert ötvenes évekbeli munkásságának prizmáján keresztül, illetve betekintést enged a Sèvres porcelánok artisztikus-futurisztikus világába.

Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko most kicsit misztikusabb, komorabb hangulatú forrásokkal dolgozott. A viktoriánus-gótikus jegyeket gondolta újra kollekciójának megálmodásakor, továbbá a kozák népi eredetet kutatta, amely Sholokhov regényéhez, a Csendes Donhoz és a vele azonos című, 1957-es filmig vezette az excentrikus stílusáról elhíresült tervezőnőt.

Iris van Herpen

Iris van Herpen ebben a szezonban feltárta az égi kartográfiát, illetve azt a feltevést járta körbe, hogy az ember-állat hibridek egy nap valósággá válnak a DNS-tervezés előrehaladásával. A tervezőnő nagy hangsúlyt fektetett a couture szövetekre, a szín- és festési technikák révén pedig újabb és újabb dimenziót adott a futurisztikus kollekciónak, mely az eddigieknél is markánsabban rugaszkodott el a valóságtól. A show végén, a fináléban a ruhák alja és a cipők fénybe borultak, a modellek így világító felhőkként gomolyogtak a kifutón.

Szerző: Jakab Tímea Diána, forrás: Vogue.com, WWD.com